Підлоги можуть бути зроблені з різних матеріалів : дощок деревностружкових
плит , клепки (паркетні підлоги). Ще зустрічаються дощаті підлоги . збігом часу
такі підлоги починають розсихатися , скрипіти або пружинити . Щілини між мостини
не тільки погіршують зовнішній вигляд підлоги , але і ускладнюють його прибирання .

Скрип зазвичай виникає, коли гребінь шпунтованої з'єднання зламаний або
неміцно сидить в пазах. Підлоги пружинять, якщо лаги недостатньо "потужні" і
покладені на надмірно великій відстані один від одного або ж мостини (статеві
дошки), що спираються на них, дуже тонкі. Ремонт полови з таким дефектом
зводитися в основному до згуртовування мостин і заміни окремих пошкоджених
дощок. Якщо біля дошки згнив або зламався один з кінців, видаліть його за допомогою
стамески (не виймаючи всю половину) і замініть відповідним відрізком дошки.
Звичайно, вставлений шматок повинен спиратися як мінімум на дві лаги. Перед
згуртовування спочатку знімають плінтуси, а потім звільняють мостини, для
чого сокирою послідовно піднімають дошки і обценьками витягують
виступаючі цвяхи. Відокремлювати дошки потрібно обережно, щоб не пошкодити гребінь.
Перед укладанням нових або очищених старих дощок необхідно ретельно перевірити
надійність установки лаг, наявність звукоізолюючих і вирівнюючих прокладок.
Згуртовування статі починають з того, що прибивають прилеглу до стіни дошку
цвяхами довжиною в 2, 5 рази більше її товщини, потім притискають до неї іншу
мостину (за допомогою скоб, вбитих в лаги, і клинів) так, щоб зазори між
мостинами були не більше 1 мм. Кожну дошку прибивають цвяхами, причому капелюшки
цвяхів необхідно утоплювати на 2-3 мм в глиб дошки. Щоб вони легше входили
до дошки і менше розривали волокна деревини, капелюшки рекомендується сплющити.
Вставивши в просвіт між згуртованими мостинами і стіною останню дошку,
зміцнюють її цвяхами. Після цього прибивають плінтуси, але не до підлоги, а до
стін цвяхами приблизно через 1 м один від іншого. Якщо плінтуса потрібно
кріпити до кам'яних стін, то в стінах спочатку пробивають шлямбуром отвори
глибиною 80-100 мм, в які вганяють дерев'яні пробки, і вже до цих
пробкам прибивають плінтуси. Нерівності, що виникають в процесі згуртовування
статі, усувають рубанком (не забудьте про цвяхи!). Стругати дошки підлоги
потрібно не тільки вздовж, а й навскіс, і впоперек, перевіряючи лінійкою чистоту
і прямолінійність поверхні. Решта невеликі щілини зашпаровують за допомогою
спеціальних шпаклівок, що випускаються промисловістю. Підлога з великим числом
щілин можна ремонтувати також рейками. Вони виготовляються з сухого дерева,
причому товщина рейок повинна бути трохи більше ширини щілини. Їх змащують
столярним або казеїновим клеєм і заганяють молотком в проміжки між дошками.
Після того як клей просохне, виступаючі частини рейок Состругівать рубанком.
Для вентиляції простору під підлогою в кутах кімнати в підлозі встановлюють
решітки, що оберігають підлоги і лаги від загнивання. Грати укріплюють на
10 мм вище рівня підлоги, щоб при митті в них не затікала вода. Закінчивши
ремонт дерев'яних підлог, необхідно підготувати їх поверхню для настилання
лінолеуму або фарбування. Зазначимо, що лінолеум доцільно укладати до
обклеювання стін шпалерами або фарбування їх малярськими складами. У сучасних будівлях
із залізобетонними перекриттями також дуже часто підлоги покривають цим сучасним
матеріалом, оскільки лінолеумні підлоги гігієнічні, їх легко мити. У продажу
є багато різновидів лінолеуму, і з кожним роком їх стає
все більше і більше: покращуються властивості матеріалу, урізноманітнюється колірна
забарвлення. Всі сучасні лінолеум діляться звичайно на два типи: безосновні
і основні. Перші найдешевші, але й самі неміцні: вони легко ламаються
при вигині. Основні лінолеум міцні, тому що, крім лицьового синтетичного
шару, мають міцну основу, виготовлену з тканини або повсті. Основні
лінолеум характеризуються ще і відмінними тепло-і звукоізоляційні якості.
У магазинах лінолеум продаються в рулонах. Це дуже зручно: знаючи ширину
рулону, ви легко ви вважаєте, скільки погонних метрів лінолеуму знадобиться
для вашої квартири. Куплений лінолеум не повинен мати плям, надривів,
подряпин і раковин. У житлових приміщеннях настилають зазвичай лінолеум на повстяній
або тканинній основах, для кухні підійде і безосновний. Щоб лінолеум довго
служив, настилають його тільки на рівну поверхню: без западин і горбів.
Підстава під лінолеум має бути горизонтальним, міцним і, звичайно, сухим.
А щоб довго не готувати цю підставу, укладете на підлогу дрсвесно-волокнисті
плити - оргаліт. Продається оргаліт листами, товщина яких 4 мм. Замість
оргалита можна використовувати і картон від меблевої упаковки, природно,
однакової товщини. Настилаючи оргаліт на підлогу, зазвичай дотримуються такої
послідовності. Спочатку підлогу миють теплою водою з милом, дають йому просохнути.
Потім розкладають оргаліт на підлозі і розмічають по місцю. Підігнані листи
наклеюють на підлогу за допомогою бітуму, нагрітого до 180 ° С (при цій температурі
бітум необхідно витримати протягом 2-3 годин, щоб з нього випарувалася
волога). Перед настиланням лінолеуму необхідно зашпаклювати тріщини між
листами оргаліту і очистити його від пилу і бруду. До підлоги лінолеум можна або
приклеїти, або прибити дрібними цвяхами (останній спосіб кріплення менш
міцний, зате дозволяє при потребі без зусиль зняти лінолеум з підстави).
Рулонний лінолеум нарізують на відповідні шматки, стопкою кладуть на рівну
поверхню в теплому приміщенні і витримують так 3-4 дні, щоб листи відлежалися,
розправилися. При настиланні насухо шматки лінолеуму щільно притискують один
до одного, прибивають плінтуси і закріплюють кромки полотен дрібними цвяхами
на відстані від краю кромки 15-20 мм. Для наклейки лінолеуму на підстави
застосовують всілякі мастики, склад яких визначається типом лінолеуму.
Найбільшого поширення набула бітумна холодна мастика, яка використовується
для наклеювання на різні підстави всіх лінолеумів на тканинній основі,
а також гумових плиток. Склад цієї мастики, в частинах (по масі): бітум
марки БН-50, 50 - 75, 5; каніфоль - 3; бензин - 21, 5. Бітум нагрівають до
температури 160-180 ° С, додають в процесі плавлення каніфоль і перемішують
склад 10-15 хвилин. Коли суміш охолоне до 80 ° С, в неї вливають бензин і
знову ретельно перемішують. Мастику (з температурою близько 55 ° С) зливають
в герметично закриту тару, де вона може зберігатися тривалий час.
Відзначимо, що мастика водостійка. Для наклеювання лінолеуму на тканинній
основі на дерев'яні підстави або картон застосовують клейстер, для приготування
якого знадобляться в частинах (по масі): картопляна або інша мука -
85, скипидар - 15. Борошно розводять у невеликій кількості води до отримання
рідкого тіста і вливають тонким струменем в киплячу воду, ретельно перемішуючи
(Води треба взяти втричі більше за масою, ніж муки). Потім додають (теж
перемішуючи) скипидар. Коли мастика приготована, її наносять на підлогу, ретельно
розрівнюють і укладають заздалегідь розкроєні листи лінолеуму. Потім
листи накочують (пригладжують) спочатку руками, а потім - мішком з піском.
При прикочування піском покладіть мішок на килимок, щоб не подряпати лінолеум.
Згладжування ведуть від центру до країв. Якщо під лінолеумом утворилися
"Повітряні бульбашки", покриття знову розрівнюють від центру до країв. Можна
також проколоти лінолеум в місці "міхура" тонким шилом, видавити повітря,
закоткувати це місце і покласти на нього вантаж. Щоб лінолеум міцніше приклеївся
до основи, рекомендується основу і тильну сторону лінолеуму попередньо
загрунтувати (грунтовка - рідша мастика) і просушити 1-2 діб. Коли
кромки лінолеуму з дефектами, найбільш якісну "стиковку" листів отримують,
обрізаючи кромки одночасно на 2 полотнах. Для цього при укладанні лінолеуму
на мастику залишають по краях листів не проклеєні смужки шириною 1, 5-2
см, причому полотна розташовують так, щоб вони краями заходили один на одного
на 10-20 мм. Через 2-3 доби нахлести полотнищ прирізають, тобто ножем
одночасно прорізають по лінійці обоє шару лінолеуму (якщо лінолеум укладається
безпосередньо на бетон, то під розріз підкладають шматок фанери або дощечку).
Потім шви промазують мастикою і притискують кромки до основи на 2-3 доби
яким-небудь вантажем, наприклад мішечками з піском. Теплі лінолеум (з повстю)
часто настилають прямо на бетонну основу. Іноді від вологи, що накопичилася
під лінолеумом, повсть загниває. Тому, ремонтуючи покриття, обов'язково
перевірте стан основи старого покриття і, якщо виявите вогнища гниття,
видаліть весь лінолеум. Очистіть від пилу і залишків повсті перекриття, сгладьте
нерівності. Потім продезінфікуйте підставу 4%-ним водним розчином суміші
фтористого і кремнієві-фтористого натрію (пропорція 3:1), втираючи розчин кистю
в бетонну основу. (Дані реактиви можна придбати в магазинах "Хімічні
реактиви ".) Випускають і готові до вживання мастики для наклеювання лінолеуму:
"Биски", КН-2, КН-3. Вони зручні в роботі, безпечні. Мастику "Биски" перед
накладанням лінолеуму витримують на основі півгодини (за цей час розчинник
з мастики випаровується), а клейові мастики КН-2 і КН-3 - 4-6 годин. Використовують
в якості мастики і клей "Бустилат". Миють лінолеум водою, додавши до неї
трохи прального порошку, що не містить соди. Від соди і мила підлоги втрачають
блиск і починають вицвітати. Якщо на лінолеумі утворилися плями, їх виводять,
протерши скипидаром або кашкою із зубного порошку. Теплоізолюючі лінолеум
протирають тільки вологою м'якою ганчіркою, попередньо очистивши їх пилососом.
Якщо не вдасться купити "Биски" в магазині, приготувати її можна самим. Мастика
"Биски" складається з бітуму марки БН-4 (найбільш часто зустрічається в побуті),
скипидару, уайт-спіриту, гумового клею і цементу. Всі ці компоненти не
дефіцитні, і їх можна купити в господарських магазинах. Так, щоб приготувати
10 кг мастики, буде потрібно, в кілограмах: бітуму - 6, 5; уайт-спіриту -
2, 2; скипидару - 0, 4; гумового клею - 0, 2; цементу - 0, 7. Спочатку розігрівають
бітум до 150 ° С, потім невеликими порціями в нього додають цемент, весь час
ретельно перемішуючи склад. Давши суміші охолонути до 80 ° С послідовно добавляютв
неї інші компоненти: уайт-спірит, скипидар, гумовий клей. Красивим
зовнішнім виглядом, довговічністю, малою тепло і звукопровідністю відрізняється
підлогу, набраний з паркету. Ремонт паркетних підлог полягає в заміні розсохла
або поламаних клепок (паркетин) новими. Перш за все видаліть пошкоджену
клепку, для чого її доведеться розколоти долотом або стамескою на декілька
частин і вийняти спочатку середину, а потім інші частини. Потім огляньте
бетонну основу і зашпаклюйте вибоїни, звичайно, якщо вони є, цементним
розчином з додаванням рідкого скла (силікатного конторського клею). До
випадку, коли паркет покладений прямо на дошки, вибоїни та щілини закладіть шматочками
деревоволокнистих плит. Для закріплення клепки застосовують мастику, в основному
бітумну, що має склад в грамах: бітуму 850-900, волокнистого наповнювача
(Наприклад, азбесту 1-го copтa) 150 - 160. Наповнювач, підігрітий до 110-120 ° С,
додають не великими порціями до розплавленого бітуму з температурою 170-180 ° С
при безперервному помішуванні до отримання однорідної суміші. Мастика застосовується
в гарячому стані. Нова, попередньо підігнана клепка, укладається
на мастику відразу ж після її нанесення. Якщо замінюється декілька клепок,
то вони туляться один до одного декількома ударами молотка. Коли клепки
укладаються на дощате підставу без мастики, то для усунення скрипу
під паркет слід покласти будівельний картон або щільний папір. Після
згуртовування кожну клепку прикріплюють цвяхами довжиною 40 мм і діаметром
1, 6-1, 8 мм. Один цвях забивають у торцевий паз і два - в поздовжній. Приклеєні
або прибиті клепки прістругівают в один рівень з існуючими, а поверхня
підлоги циклюють, ретельно прочищаючи кожну ділянку паркету уздовж шарів дерева
при допомогою циклі (металевої пластинки із заточеними краями, вона продається
в магазинах). Циклею в домашніх умовах може служити шматок звичайного
віконного скла - правда, з його допомогою можна знімати лише тонкий шар деревини.
Щоб позбутися від невеликих щілин в паркетній підлозі, слід спочатку прочистити
тонким сталевим дротом, а потім заповнити за допомогою ножа мастикою з
дрібної тирси (дубових або березових) і столярного клею. Відремонтований
паркет натирають мастикою або покривають лаком. До натирання нові клепки потрібно
кілька разів просочити мастикою, щоб вирівняти колір старого і нового
паркету. Зазвичай для обробки паркету використовують воскові або синтетичні
мастики ("Самоблеск", "Туклар", "Воскова" та ін), а також лаки ("Лак для
паркету ", ПФ-231, УР-19). Перед покриттям паркету лаком його циклюють і шліфують
шкіркою. Остання операція полегшується, якщо працювати не руками, а ногами.
Натиск буде сильніше, значить, і справа піде швидше. Щоб шкурка не "вислизала",
працюйте в кедах і, крім того, зворотну сторону наждачного паперу змастіть
гумовим клеєм. Ще краще для шліфовки пристосувати електрополотер, для
чого на його щітку за допомогою стяжного хомута з металевої стрічки закріпите
наждачний папір на тканинній основі. Покривати підлогу лаком краще не кистю,
як рекомендують інструкції, а поролоновим валиком (хутряний і ворсистий не
годяться). Лак порціями виливають на підлогу і починають його розгортати, домагаючись
рівного шару. Якість покриття виходить відмінним. Крім того, робота
піде швидше, та й набагато легше.

Share This Post: